来自 港台明星 2019-10-13 02:59 的文章
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新的《W》更加接近创始人John,她也已经答应以《

  导语:据《女子服装晚报》电视发表,CondéNast(康泰纳仕)有意甘休旗下老品牌刊物《W》杂志的接续发行,并对《Glamour》、《Allure》和《Self》等杂志进行裁员。

无时尚中文网二零一八年3月1日:针对近月有关前卫界最具影响力小编安娜 Wintour Anna€€温图尔离开《Vogue》和Condé Nast 康泰纳仕的亲闻,为以重视听该出版集团第二遍搬出老董 公布官方表明再作澄清。

图片 1题图来源:seventie two

Condé Nast 康泰纳仕老董Bob Sauerberg 在公司的推特推文(Tweet)账号上划拉,“Anna Wintour 作为才华及创新意识横溢且影响力无可丈量的领导,是公司改革机制和前景少不了的一有的,她也早就承诺以《Vogue》小编及Condé Nast 康泰纳仕艺术主管的地位与本人“Infiniti制时间”同盟。”

  具有近50年历史的《W》是在1971年由时任《女子服装日版》出版人兼主要编辑的JohnB。 Fairchild推出的,在及时关键以“融入上流社会与下层阶级风格文化”为特点,是JohnB。 Fairchild独自创造的首本笔记。

当年是Anna Wintour 从United Kingdom版《Vogue》转到U.S.版《Vogue》担负小编的第29个新禧,2012年Condé Nast 康泰纳仕委任她为公司艺术主任,进一步强大他的权力。

  然则在二〇〇四年,Stefano Tonchi 取代PatrickMc-Carthy被任命为《W》的新主要编辑后,《W》最早面目全非。先是撤掉了波特兰开拓者队JohnFairchild的专栏,随后采纳了更加多地处宣传期的歌唱家来替代模特拍片杂志封面。尽管StefanoTonchi重申,新的《W》特别切近开创者JohnFairchild最初的意愿,但出于杂志元老相继离职,新作风的《W》在立刻并不被产业界满意。

《London邮报》的八卦版《Page Six》在今年6月底引述“多个音信源”,称陆拾伍虚岁的Anna Wintour 会在外孙女Bee Schaffer 与意国版《Vogue》已经逝去主编Franca Sozzani 的幼子Francesco Carrozzini 四月结合且产生今年的《Vogue》一月刊后便会卸任一切任务,乃至有耳闻称安娜Wintour 已经布署《London时报》实行专项论题采摘,而他的接班人会是前年2月才接替AlexandraShulman 出任大不列颠及苏格兰联合王国版《Vogue》小编的Edward Enninful。

图片 2

出自Condé Nast International 康泰纳仕国际出版集团London分局的否定一样明显。

图片 3Condé Nast出版公司旗下《W》

Phyllis Posnick 和Tonne Goodman

  在2016年,Penske Media Corp。 从Condé Nast出版公司手中收购了《女装早报》的总公司FairchildFashion Media ,把《W》留在了Condé Nast。离开了原东家的的《W》起头走上了下坡路——除了发行量减少到每年每度8期以外,平面广告销量也逐步下落。也正是说,在Condé Nast本次作出停刊的设想在此之前,《W》已经在“生死线”上动摇了十分久了。

Bob Sauerberg 与Condé Nast 康泰纳仕发言人从八月便开首频仍否认有关传言。在本次坚定的清淤在此之前一天,美利坚独资国版《Vogue》和AnnaWintour 的三名长时间要将离职的音讯则早就作实。时尚总裁Tonne Goodman 和实行时髦编辑Phyllis Posnick 都会更换与该杂志的搭档形式,转换身份产生特约编辑。与此同期,为《Vogue》服务28年的孟买首席营业官LisaLove 也将调至Condé Nast 康泰纳仕旗下创新意识集团CNX。

  可是,如今还不分明或然被停刊的《W》是还是不是会以其余的身价再次上线。《W》最近颇负抢先36人编辑职员,倘使停刊将象征Condé Nast又将展开叁回大范围的减员。

行当和社会的调换使全体权威产业界地位的Condé Nast 康泰纳仕也免不了卷入改良的大流。在过去几年的数字化转型进度中,该集团停刊、裁员和人才离职的音讯不断,《GQ》、《Glamour》、《Architectural Digest》、《Allure》、《W》、《Condé Nast Traveler》和《Bon Appétit》等知盛名商牌子都减弱了出版频率,季刊《Teen Vogue》更结束了印刷发行。近些日子更有信息称Condé Nast 康泰纳仕终将停掉创办周围50年的《W》,该杂志的年份出版频率已经压缩到独有陆次。

  在过去三年,Condé Nast其实一向走在裁员的中途。它通过整合内容创作、编辑,沟通和业务部门,再三再四连的筛选并解雇一些被认为不须求的职工,並且频频停刊旗下刊物以致收缩多少个出版物的印刷频率,像《Allure》就在公司结合后改为了一年11刊。

就是“横着走”的《Vogue》也要直面预算紧缩和分享能源的决策,因为实际摆在眼下。美利坚独资国版《Vogue》5月刊的页数从二零一一年破纪录的916页缩小到前年的774页,据说,Condé Nast 康泰纳仕2018年的入账也同期比较缩短了1亿欧元。

  而据《女子衣裳日版》表露,此番除了首要“受害者”《W》,已经精简了一片段业务职员的《Glamour》也面对着裁员的高危害,Condé Nast的业务高管正在思量对该批业务开展完善监察和控制,至于曾经转为线上杂志的《Self》也将有比十分的大或许被进一步的构成。

该公司一名无名氏前首席实行官向《London时报》透露,Tonne Goodman 和Phyllis Posnick 的年薪总规模达百万法郎。二〇一六年,因为时髦纪录片《The September Issue》而进入群众视界的《Vogue》前创新意识总裁Grace Coddington 已率先恢复自由专门的学问身份,她与Anna Wintour 同年步向美利坚合众国版《Vogue》,是AnnaWintour 执掌该杂志后的首批任命之一,Phyllis Posnick 比肆位更早一年服务该杂志,而Tonne Goodman 在贰仟年步向。

图片 4Condé Nast出版公司旗下《SELF》

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  “大家不会对故事集对商厦每叁个可能的商贸决策的反复猜度公布商量。“Condé Nast的喉舌对此表示。

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  但对于曾因在编制人才上随机“挥霍”而享誉的Condé Nast来讲,它们必需接受近日要计算的实际。极其在其里面,越来越多的兼人职员和工人被调往协议岗位,他们可获取的薪俸更低,福利越来越少,那导致点不清最首要职员和工人起头积极辞职。以至《Vogue》总编、Condé Nast艺术高管Anna Wintour都只可以与耐克签署合同,通过为其设计Air Jordans来猎取收入。

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  而至于Wintour,从前也曾经流传她将偏离《Vogue》杂志,或许Condé Nast。

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  尽管该据他们说一贯面前碰着Condé Nast的否认,但就现阶段的场合来看,Condé Nast的上进确实不容乐观。

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